TIPS OTOMOTIF

TIPS PERAWATAN DAN PERBAIKAN RAWAT INJEKSI BIAR TETAP AKSI Servis rutin mesin injeksi dapat difokuskan di seputar sistem pasokan bahan bakar dan udara. Salah satu pertimbangannya menilik kualitas bahan baker di tanah air yang tak menentu. Langkah ini sebaiknya dilakukan rutin setiap 5.000 km. Komponen utama terdiri dari filter bensin, filter udara, pompa bahan baker, throttle body (skep injeksi) dan nosel/injector. Lima bagian tadi yang menentukan kelangsungan hidup sebuah sistem injeksi. FILTER BENSIN Perawatan dimulai dari filter bensin. “Kita tak pernah tahu tangki dalam kondisi kotor atau bersih, apalagi untuk mobil tahun lawas,” ungkap Taqwa S. Swasono, mekanik bengkel Garden Speed. Maka itu bersihkan filter bensin dengan bantuan angina bertekanan tinggi. Umumnya komponen ini terletak di ruang masin dan terbuat dari logam. Jika sudah terlalu kotor, sebaiknya diganti batu. Jika dibiarkan berlanjut, kerusakan bisa merembet pada pompa bensin. Indikatornya, suara berisik dengan nada tak stabil. “Pompa injeksi sangat mahal, jadi harus telaten merawat,” urai Taqwa yang mendalami mesin injeksi. NOSEL INJEKTOR Nosel penyemprot bensin juga wajib dibersihkan. Maksudnya agar arah dan bentuk semprotannya ideal. Kualitas bensin yang rendah menyebabkan lubang nosel yang ukurannya sangat kecil tersumbat kerak/kotoran. Semprotan bensin jadi kacau dan debitnya berkurang. Akibatnya, putaran mesin pincang dan tarikan mberebet. Tak perlu bongkar nosel, cukup campurkan larutan kimia pembersih ke tangki bensin. Bensin dan larutan kimia ini akan bersenyawa dan mengalir ke nosel untuk mengikis kotoran. Di pasaran sudah banyak produk yang berguna untuk itu. Lakukan secara rutin agar tak perlu ganti nosel baru. THROTTLE BODY Skep injeksi atau throttle body (TB) juga rentan kotor. Gejalanya, tarikan kurang responsive. Bahkan jika kotoran sudah menumpuk di TPS (Throttle Position Sensor) bisa menyebabkan putaran meisn pincang saat stasioner. Sumber kotoran berasal dari udara yang terhisap ke ruang baker. Oleh karena itu, kebersihan TB bergantung pada perawatan filter udara. Bersihkan TB memakai cairan semprot yang banyak dijual di toko onderdil/perkakas. Pilih yang direkomendasi untuk mesin injeksi. Caranya dengan menyemprotkan lewat mulut skep TB sembari mesin dinyalakan stasioner. Jaga putaran mesin agar tidak mati, sehingga cairan pembersih bisa masuk ke seluruh celah skep. Proses ini sekaligus berfungsi membersihkan ruang baker. Semprotkan satu kaleng cairna pembersih kemudian matikan mesin sekitar 10-15 menit. Lanjutkan dengan menyalakan mesin kembali dan mainkan putaran mesin hingga rpm tinggi 6.000-6.500 rpm). Sisa kotoran atau kerak di TB dan ruang baker akan terbuang bersama asap knalpot. Jika mesin dilengkapi sensor yang mengontrol aliran udara, jangan lepas saluran intake. Semprotkan cairan pembersih lewat lubang hawa (breather) di saluran intake. Selanjutnya ikuti prosedur serupa di mesin yang tak punya sensor aliran udara. Usai itu, periksa filter udara agar langkah pembersihan TB dan ruang baker tak mubazir. Bersihkan dengan angin bertekanan tinggi dari arah belakang atau ganti jika sudah terlalu kotor. “Usahakan memakai pasrts asli agar flow (aliran, red.) udara bagus. SETEL CO Tak kalah penting, lakukan proses penyetelan CO (karbon monoksida) sebagai penutup rangkaian perawatan ringan ini. Manfaatkan alat engine analyzer sebagai alat pengukur. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui proses pembakaran di mesin, apakah sudah efisien atau tidak. Nilai CO ideal harus dibawah 1 persen. Jika tiak, lakukan penyetelan ulang di sistem pasokan bensin, udara dan pengapian.

Trend Modifikasi Motor

Chop..chop..chopper alias memotong. Mereka ini nggak ada aturan. Sesuai selera dan bener-bener individualis. Tapi bukan berarti bukan penikmat tren. Taon 70-an, arahan desain old school, custom modern yang minimalis juga pscyodelic merajai customized ini.


Old school memang sesuai perkembangan chopper. Ground clearance cuek nggak rata, centang atau down-tube meninggi. Psycodelic yang mendewakan motor mutlak pajangan berkualitas barang seni juga dianut. Malah sampai motor disepuh emas segala.

Masuk 2004, pengaruh aliran-aliran ini tetap ada. "Motor sama halnya mode, dari masa ke masa tetap terpengaruh. Tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman," buka Veroland, penggawang Kick Ass Chopper Jakarta.

Nafsu pengin x-trem bikers 2004 makin menjadi. Di tingkatan lokal ada tiga jenis penikmat custom. "Ada yang doyan bikin sendiri, ada yang niru produk luar, ada juga yang bener-bener beli produk luar," kata Vero. Jadinya tren modif tetap terpengaruh modifikator luar.

Nuansa canggih di motor chopper khususnya HD makin kental. Konstruksi hubless, pelek dan lengan ayun memegang pelek tanpa jari-jari bisa jadi akan booming. Ini mencontek motor-motor futuristik sport. "Sori belum setuju! Itu belum...Paling kentara justru konstruksi serbalengkung di sasis," seru punggawa KAC.


Misal di down tube juga lengan ayun serbalengkung. Khusus wilayah down-tube, ada kecendrungan goose neck dengan lengkungan yang lebar. Tak cuma itu, arahan drop seat yakni memendekkan posisi duduk tanpa mempengaruhi ground clearance juga ngetrend.

 Paling umum selera custom minimalis sangat dominan di bebuka 2004 ini. Motor 'bersih' dari variasi-variasi penunjang yang nggak perlu. Malah kabel-kabel juga diumpetin untuk menunjang efek minimalis itu. Makanya, konstruksi rangka di desain chopper harus serba padat dengan ban belakang supergambot. "Metzeler mengeluarkan ukuaran 280 sampai 300 mm ke atas. Moga Avon juga nggak mau ketinggalan," jelas Vero.


Aliran keras alias hardcore chopper nggak begitu terkekang tren. Tapi, tentunya mereka tetap bisa diraba ke mana arahan desain 2004. Misal saat menjenguk builder dunia berjuluk Paramount Custom Cycles, A.S atau Billy & Chopper Inc, arahan desainnya x-treem.

Bentuk tangki peti mati atau teardrop dimodifikasi lagi hingga lebih ekstrem. Malah sasis juga dibuat melekuk-lekuk menyerupai bentuk primata tanpa menghilangkan kesan minimalisnya.


Soal permak tampang motor standar, modifikator Indonesia boleh dibilang paling sip. Segala model moge bisa ditiru, sayangnya kerap terjadi pemaksaan. Maksudnya basis motor sport lokal macam Honda Tiger, Kawasaki Ninja atau Suzuki Thunder punya tongkrongan 'mungil' jadi bengkak bin kedodoran saat berubah tampang ala Yamaha R-1.


Masuk 2004, saatnya barisan modifikator mulai introspeksi alias mencari jati diri ubahan motor sport lokal yang pas. Intinya, mesin yang cuma berkapasitas mentok sampai 250 cc nggak kebanting dengan baju (fairing) ala moge.


Lihat saja tren modif di Jepang yang balik ke gaya trail jadul (jaman dulu) atau scrambler. Pabrikan juga nggak kalah tanggapnya, Honda menawarkan FTR223, Yamaha pede jualan TW125 dan TW200 atau Suzuki menjagokan RV250.


Semuanya bergaya minimalis menonjolkan kegagahan mesin dan kaki-kaki. Arah modifnya disebut streetracker, pilihan gaya dari ban pacul, setang motokros dan tangki mungil. Atau campur aduk ban bulat macam donat, swing arm panjang, sepatbor tipis dan lampu bulat.


Sampai gaya dirttrack di Amrik pun sah dicontek. Lihat gaya sepatbor tifis menyatu ke jok yang rata dan ban tebal seperti Harley XR750 yang balapan di trek tanah oval. Buruan bikin tuh, biar jadi pelopor gaya streettracker.

Gaya telanjang ini rada nyambung kalau ngomongin streetfighter yang masih kabur batasnya dengan model naked bike. Banyak definisi soal tongkrongan sangar streetfighter saat diaplikasi ke Tiger atau Thunder. Tapi intinya, gaya petarung jalanan yang laris di Inggris ini menonjolkan sisi egois penunggangnya dan sang modifikator.
          Sebut saja aplikasi jok sorangan yang nungging, menonjolkan kegagahan mesin korekan dan kaki-kaki gambot. Nah kalau naked bike itu istilah buat moge superbike pabrikan yang minus fairing alias terondol. Sebut saja Yamaha YZF-R6 yang punya saudara kembar Fazer 600.
Buat yang doyan pakai fairing, silakan buka majalah motor impor atau website pabrikan moge. Masuk tahun monyet kayu, moge superbike dunia demen garis tegas dan tajam untuk desain fairing.


"Model gembung atau bulat mulai ditinggalin, lihat saja bentuk Yamaha R-1 2004 yang serba runcing, kesannya sip membelah angin," sambar Budi Udin Fakkar yang rajin surfing internet cari info motor gress.


Termasuk tren dunia soal letak peredam knalpot yang dipasang di tengah alias di bawah buntut ala Moto GP, bakal dilalap oleh modifikator lokal. Keren sich!


Tambahan lagi nih, tren aplikasi kaki-kaki limbah bakal bergeser ke motor kelas 250 cc ke bawah. Sebut saja copotan Aprilia RS125, Cagiva Mito, Honda NSR125 Hornet, NSR250 atau Yamaha TZR125. Alasannya karena postur motor replika GP125 ini pas ke bodi motor sport lokal.

TUNE-UP MESIN

 Beberapa bagian yang biasa diperiksa dalam pekerjaan tune-up
mesin  adalah sistem pendinginan, tali kipas, saringan udara, batere, oli
busi, kabel tegangan tinggi, celah katup, karburator, putaran oli
dan tekanan kompresi

a. Sistem pendinginan
Periksa tinggi air pendingin pada tangki cadangan. Jika kurang,
isi hingga garis FULL.
b. Periksa kualitas air pendingin. Apakah menimbulkan karat,
tercampur olii atau kotoran? Ganti air pendingin jika perlu.
c. Periksa kembali isi radiator terutama kisi kisinya dan selang-selangnya.
d. Periksa klem selang. Bila longgar, kencangkan.
e. Periksa apakah ada kebocoran pada pompa air, inti radiator
(core) atau longgarnya penguras air.

f. Periksa cara kerja tutup radiator. Dengan menggunakan alat test
tutup radiator, periksa tegangan pegas dan kedudukan katup
vakum dari tutup radiator. Tutup harus diganti, jika tutup membuka pada tekanan di bawah angka spesifikasi atau jika tutup rusak
rusak.
2. Tali kipas
a. Periksa tali kipas belt dari keausan, retak, dan ketegangan. Ganti bila perlu
b. Pastikan tali kipas terpasang baik pada puii

c. Periksa kelenturan tali kipas dengan memberikan tekanan sebesar
98N (10 kg) di tengah·tengah antara kedua puli. Stel bila perlu

Penyetelan :
- Bila perlu kendorkan baut dudukan alternator dan bautnya
- Gerakan alternator kedalam dan keluar untuk menyetel
- Setelah itu kencangkan baut

 3. Saringan udara
a. Buka elemen saringan udara
Catatan:
Usahakan agar tidak ada kotoran atau benda lain masuk ke dalam karburator
b. Untuk membersihkan etemen, hembuskan udara bertekanan
dari sebelah dalam.
c. Jika elemen koyak atau terlalu kotor, ganti dengan yang
baru
4. Batere
a. Periksa batere dari kemungkinan penyangga batere berat, hubungan terminal longgar, terminal berkarat atau rusak, batere rusak, atau bocor.
b. Periksa batas air aki harus antara batas atas dan batas bawah
(maks. dan min. level).
c. Jika di bawah min, tambahkan air aki sampai batas min,
jangan lebih.
d. Periksa berat jenis elektrolit dengan hidrometer. Berat jenis
1,25 - 1,27 pada 20°C.
c. Periksa banyaknya elektrolit pada setiap sel, Jika tidak berada
pada ketinggian yang semestinya isilah dengan air suling.

5. Oli mesin
a. Tinggi oli harus berada pada antara L, dan jika lebih rendah, periksa kemungkinan ada kebocoran lalu tambah oli. hingga tanda F. Gunakan oli API service SE.
b. Periksa oli kemungkinan sudah kotor, kemasukan air atau
berubah wama.
6. Mengganti saringan oli

a. Buka saringan oli.
b. Untuk memasang saringan oli, beri beberapa tetes oli mesin pada
pada gasternya. Setelah itu kencangkan dengan tangan
c. Setelah mesin dihidupkan, periksa oli dari kemungkinan
terdapat kebocoran dan periksa kembali tinggi oli.
7. Busi
a. Periksa elektroda tengah setiap busi dari pengikisan,
atau porselinnya retak. Ganti bila perlu.
b. Bersihkan busi dengan amplas atau sikat kawat halus
dipakai lagi
c. Stel celah busi dengan membengkokkan elektroda massanya

Catatan :
Gunakan feeler gauge kawat umuk mendapatkan keakuratan
pengukuran

Perhatian :
- Jangan menarik kabel busi waktu membukanya.
- Waktu memasang busi baru atau lama oleskan compound
anti aus afau sejenisnya pada drat busi.
8. Memeriksa kabel tegangan tinggi
a. Lepaskan kabel. Pada waktu melepas kabel busi, tariklah
dengan memegang bagian ujung kabelnya, jangan memegang
 pada bagian tengah kabel.
b. Periksa tahanan kabel. Tahanan kabel kurang dari 25 kiOHM perkabel

9. Distributor
a. Periksa tutup distributor dan rotor dari kemungkinan:
- Retak, berkarat, terbakar atau lubang kabel kotor.
- Terminal elektroda terbakar.

- Pegas bagian tengah lemah

b. Periksa dan stel celah platina atau celah udara.
- Jika platina terbakar atau berlubang lubang, platina
harus diganti.
- Stel celah platina dengan pegas penahan. Celah blok 0,45 mm.
- Stel celah udara antara rotor proyeksi koil, Celah udara
0,2 - 074 mm.

c. Periksa sudut dwell dengan tester. Sudut dwell 52** 1 6°`
d. Periksa saat pengapian.
- Setel putaran mesin pada putaran idle. Oktan selektor
harus distel pada posisi standar. Saat pengapian pada maksimum 950 RPM 8** sebelum TMA.


d. Periksa saat pengapian.

 - Stel putaran mesin pada putaran idle. Oktan selektor
harus distel pada posisi standar. Saat pengapian pada maksimum 950 RPM 8** sebelum TMA.
- Cocokkan tanda-tanda waktu dengan memutar body distributor. Saat pengapian 8° sebelum TMA.

Perhatian:
Jangan distel dengan oktan selektor

e. Periksa cara kerja governor.
- Rotor harus kembali dengan cepat setelah diputar searah jarum jam dan dilepas. Rotor tidak boleh terlalu longgar.
- Hidupkan mesin dan lepaskan selang dari distributor. Tanda waktu berubah sesuai dengan putaran mesin.
10. Penyetelan celah katup
a. Panaskan mesin kemudian matikan.
b. Stel silinder No. 1 Pada TMA atau titik mati ams (kompresi).
c. Kencangkan kembali baut-baut kepala silinder dan penunjang batang penumbuk katup (rocker arm).

d. Stal celah katup. Celah katup diukur di antara batang katup
dan lengan rocker. Yang distel hanya katup yang ditunju  oleh panah saja.
Celah katup:
Hisap : 0,20mm
Buaug : 0,30 mm 
e. Putarlah poros engkol (cranshat) 3.600.
f. Stel katup-katup lain yang ditunjukkan oleh panah.

11. Penyetelan putaran rendah (idle) pada karburator
Cara 1:


a. Lepaskan sumbat pada saluran isap dan pasang vacuum gauge.
b. Sambungkan tachometer pada koil pengapian.
c. Hidupkan mesin sampai suhu kerja normal.
d. Saat mesin stasioner, putar skrup setelah angin ke dalam
dan keluar sampai diperolch putaran terbaik dengan tingkat
kevakuman minimum 430 mm Hg.
e. Putarlah sekrup setelah stasioner untuk menyetelnya.
f. Lepaskan vacuum gauge dan pasang sumbat kembali.

Cara 2:

a. Hidupkan mesin.  
b. Stel hingga putaran maksimum dengan memutar sekrup
penyetel putaran idle.
c. Stel putaran campuran idle dengan memutar sekrup penyetel putaran idle. Putaran campuran idle kurang lebih 800 rpm
d. Teruskan penyetelan (b) dan (c) sampai dapat putaran maksimum yang paling optimal, tidak bergantung banyaknya memutar sekrup penyetel putaran idle. Putaran idle
750 kurang lebih 50 rpm.

Untuk penyetelan bagian karburator lainnya, lihat pembahasan khusus karburator.
12. Pemeriksaan tekanan kompresi
a. Pastikan oli mesin cukup dan aki punya setrum penuh.
b. Panaskan mesiu sampai suhu kerja normal. Matikan mesin.
c. Lepaskan semua besi.
d. Pasang alat ukur kompresi pada lubang busi silinder no.1.
e. Injak pedal gas sampai habis.
f. Start mesin hingga tekanan kompresi hingga nilai tertinggi.
g. Lakukan tes yang sama pada silinder lainnya.

Tekanan kompresi,
standar : 11 kg/cm2
limit : 9,0 kg/cm2

Bila rendah atau tidak rata, lakukan tes ulang setelah menuangkan oli ke silinder yang nilai kompresinya paling rendah
- Bila tekanan kompresi naik, berarti ring pinion atau silinder aus.
- Bila tekanan tidak naik, tandanya permukaan klep pada kepala silinder tidak rapat.
- Bila dua silinder yang berdekatan tekanannya tidak naik, kemungkinan penyebabnya adalah gasket kepala silinder diantara kedua silinder itu bocor

Cara Ambil Stuck Sekrup.

Bayangkan ini: Anda sedang melakukan tune-up pertama pada sepeda baru Anda. Untuk mendapatkan minyak tutup filter anda perlu menghapus tiga kepala silang sekrup. Anda menerapkan terpercaya $ 1,89 K-Mart obeng untuk sekrup pertama, dan giliran. Obeng menyelinap keluar, sehingga Anda mencoba lagi, mendorong lebih keras. Itu slip keluar lagi, pembulatan kepala sekrup sedikit. Tapi kau punya terpercaya Anda Wakil-Grips dalam kotak alat, sehingga Anda klem mereka ke obeng's betis dan benar-benar beruang itu di obeng ... kali ini benar-benar melucuti kepala. Arrrgh!

Jika Anda telah bekerja di sepeda sama sekali Anda mungkin menganggukkan kepala Anda benar tentang sekarang, berkata "ya, aku melakukan sesuatu seperti itu." Bikes hari ini memiliki pengencang berkualitas lebih tinggi daripada yang mereka lakukan 10 atau 20 tahun lalu, tapi masih berbagai kekuatan entropi pengencang bersekongkol untuk tetap bersama-sama sedikit lebih kuat daripada yang dirancang untuk mereka. Jika Anda telah bekerja di sepeda sama sekali Anda mungkin menganggukkan kepala Anda benar tentang sekarang, berkata "ya, aku melakukan sesuatu seperti itu."
Berikut adalah panduan untuk un-cambuk terjebak pengencang. Jika Anda telah bekerja di sepeda sama sekali Anda mungkin menganggukkan kepala Anda benar tentang sekarang, berkata "ya, aku melakukan sesuatu seperti itu."

Dampak Driver
Obat terbaik sekrup yang macet, atau salah satu kepala yang telah dicabut, adalah dampak obeng. Obeng berdampak pada dasarnya adalah dua beban dipegang terpisah oleh pegas. Bawah satu memegang obeng bit. Anda memukul bagian atas satu dengan palu. Di antara mereka adalah musim semi dan ramp melingkar. Jalan membuat berat badan bagian bawah dengan bit di dalamnya gilirannya. Jadi ketika anda menekan berat badan bagian atas, memberikan momentum, itu menekan pegas dan hits di jalan yang mengubah obeng-bit-menahan berat badan bawah. Keindahan dari desain adalah bahwa gaya Anda memberikan kepada dampak kunci pas dengan memukul dengan palu tersebut dipaksa masuk ke dalam sekrup, obeng membantu sedikit gigitan ke kepala sekrup (atau apa yang tersisa dari itu). Sebagian besar driver dampak akan memungkinkan Anda menetapkan mereka untuk berpaling kiri dan kanan, untuk melonggarkan atau mengencangkan sekrup.

Berkualitas tinggi, pengerasan obeng bit yang datang dengan driver dampak biasanya cocok dengan kepala sekrup jauh lebih baik daripada obeng yang terbaik, yang membantu semua dengan sendirinya. Jadi pada tanda pertama Phillips bandel kepala sekrup, meraih dampak sopir! Dampak driver yang umumnya tersedia dan biaya sekitar 15 (Amerika) dolar - periksa toko peralatan mobil lokal.

Beberapa driver memiliki dampak murah (relatif) kaku pegas yang memerlukan palu berat untuk menekan dan mendapatkan landai untuk mengubah sedikit. Jadilah memperingatkan bahwa gaya yang dibutuhkan dapat merusak majelis di mana sekrup terjebak, atau mungkin sulit untuk melawan pada bagian yang canggung. Driver dampak ini dapat mengambil manfaat dari dibongkar dan memiliki sedikit diperpendek mata air (tidak lebih dari 25 persen) untuk mengurangi preload musim semi. Setelah modifikasi ini pengemudi tidak akan memerlukan sebanyak kekuatan tetapi tidak dapat berfungsi sama baiknya pada kabur sekrup benar-benar buruk.


Screw Extractor

Ketika sebuah dampak pengemudi tidak dapat menghapus sekrup, atau tidak ada cukup banyak sekrup menonjol untuk mencengkeram, langkah berikutnya adalah bor dari kepala sekrup dan kemudian menggunakan sekrup extractor.

Screw extractor bit terbuat dari logam yang sangat keras, sehingga mereka sangat rapuh. Sangat mudah untuk meniadakan salah satu dari dalam sekrup. Ketika itu terjadi, kau sedang kacau ...

Sebuah sekrup extractor yang sangat sulit thread reverse-bit. Anda mengebor sebuah lubang ke dalam sekrup, lalu tekan dengan hati-hati extractor yang tepat (yang memiliki diameter awal yang lebih kecil daripada lubang, dan segera flare out) ke dalam lubang, dan menggunakannya untuk memutar apa yang tersisa dari sekrup. Sebaliknya seruling di menyebabkannya ekstraktor untuk menggigit lebih keras ke dalam logam sekrup sebagai anda menaruh lebih kuat di atasnya. Screw extractor bit terbuat dari logam yang sangat keras, sehingga mereka sangat rapuh. Sangat mudah untuk meniadakan salah satu dari dalam sekrup. Ketika itu terjadi, kau sedang kacau (maaf untuk permainan kata) - extractor logam yang lebih sulit daripada bor, sehingga Anda tidak dapat bor itu. Satu-satunya jalan lain akan EDM (lihat di bawah). Untuk mengaktifkan extractor Anda harus menggunakan pegangan keran umum digunakan untuk memutar keran threading. Extractor sekrup memiliki akhir persegi untuk masuk ke pegangan keran. Menggunakan kunci pas biasa untuk memutar extractor hampir dijamin melanggarnya.

Anda harus sangat berhati-hati ketika pengeboran lubang di sekrup. Jelas Anda tidak ingin mengebor ke materi yang mengelilingi sekrup, jadi berhati-hatilah untuk berbaris bor di tengah sekrup. Gunakan bor tekan jika Anda memiliki satu dan bagian yang cukup kecil sehingga Anda dapat mengatur itu kokoh di pers. Bor perlahan dan sering berhenti untuk memeriksa kemajuan Anda. Drill pilot kecil lubang pertama, menggunakan pukulan untuk menandai tempat sebelum Anda mulai pengeboran.


Banyak kali, pengeboran lubang di sekrup akan cukup untuk melonggarkan sebagai tekanan dilepaskan, dan Anda akan dapat mudah keluar dengan sedikit gaya pada extractor.

 Drilling keluar sekrup


Jika itu tidak berhasil, pilihan berikutnya, tergantung pada desain penutup yang memegang sekrup ke bawah, adalah bor keluar kepala sekrup sepenuhnya. Sering kali, menghapus kepala sekrup melepaskan tekanan dari memegang dua bagian bersama-sama, dan lagi akan keluar dengan mudah, kecuali tentu saja berkarat atau beku. Dalam kasus ini, jika ada cukup banyak sekrup-batang mencuat setelah penutup's dipindahkan ke flat file membiarkan Anda di atasnya, gunakan tang mengunci untuk mengubahnya.

Gunakan bor yang cukup besar untuk mengambil kepala sekrup, melainkan harus sedikit lebih besar daripada betis dari sekrup sehingga ketika Anda latihan melalui kepala dan sampai ke betis kepala akan datang benar-benar pergi. Jelas Anda harus memiliki lubang yang berpusat tepat untuk melakukan hal ini tanpa menyentuh materi sekitarnya. Jika kepala sekrup kabur tidak teratur ini sulit dilakukan dengan memegang tangan-latihan, sebagai latihan akan menangkap pada bit yang menonjol keluar dan pergi-pusat. Anda mungkin dapat bahkan keluar kepala sekrup dengan file kecil atau penggiling-batu runcing di dremel-alat (kecil berkecepatan tinggi genggam penggiling) maka pusat-punch dan bor.

Metode lain

Kadang-kadang anda dapat menangkap kepala sekrup dengan sepasang penguncian tang dan menggunakan cengkeraman yang lebih baik untuk mendapatkan cukup torsi di atasnya untuk memulainya. Atau Anda dapat file flat dengan hati-hati dalam apa yang tersisa dari kepala, atau di bagian threaded protrudes.T dirinya sendiri jika ia jelas-jelas akan memerlukan bahwa sekrup diganti setelah itu dihapus, tetapi dapat membantu Anda untuk mengeluarkannya sehingga dapat diganti.

Beberapa trik untuk sekrup pendek: Anda dapat panas sekrup dengan obor. Sering pemanasan dan pendinginan benang mengendur mereka. Jika diadakan di sekrup dengan locking agen (misalnya "LockTite") panas akan menghancurkan ikatan dan membuatnya lebih mudah untuk menghapus. Anda perlu untuk dapat memanaskan bagian ulir sekrup; panjang sekrup dengan benang mereka jauh di dalam kasus mesin tidak akan terpengaruh oleh pemanasan kepala sekrup. Jangan gunakan sesuatu yang lebih kuat daripada propana obor; suatu oxy-asetilen dapat membakar obor melalui serangkaian kasus aluminium dalam waktu singkat. Bahkan dengan obor propana, tidak memegang obor di salah satu bagian dari kasus-kasus selama lebih dari satu detik, bermain di sekitar area kecil dekat sekrup. Jangan kasus-kasus yang panas terlalu panas, cukup panas untuk mendesis ketika setetes air diletakkan pada mereka adalah cukup panas.

Trik kedua adalah dengan menggunakan dremel-alat untuk menggiling sebuah flat di pinggir kepala sekrup, dan kemudian menggunakan palu dan pukulan pada rata dengan memutar sekrup. Ini bekerja pada sekrup pendek kecil kadang-kadang digunakan untuk menahan bantalan ke dalam kotak perlengkapan engkol kasus.

Intisari Stuck

Baut terjebak seperti sekrup lakukan, perbedaan adalah bahwa kepala baut biasanya lebih kokoh sehingga pembulatan kepala tidak begitu banyak masalah.

Jika Anda melakukan putaran kepala baut dari sebuah metode untuk menghilangkan itu serupa dengan yang digunakan untuk menghapus sekrup.

Namun masalah yang biasa adalah bahwa Anda tidak bisa memutar baut. Hal pertama yang harus dicoba adalah lebih maksimal. Jika Anda menggunakan pemutus kokoh-bar untuk soket Anda dapat menyelipkan panjang pipa air di atasnya untuk digunakan sebagai penipu bar. Ratchet teratur menangani tidak sampai ke menekankan bahwa Anda dapat menghasilkan cara ini. Untuk kacang-kacangan dan baut lebih dari 13mm anda harus menggunakan 1 / 2 "drive bar.

Dengan panjang bar penipu batas untuk berapa banyak memaksa Anda dapat menerapkan ditentukan oleh apa yang diperlukan untuk memindahkan seluruh perakitan. Sebagai contoh untuk menghapus rotor kacang dari RZ350 crankshaft, empat kaki penipu bar diperlukan. Jika mesin ini keluar dari sepeda Anda perlu tali itu ke meja kerja Anda dan mendapatkan seorang teman untuk membantu menahan dan meja kerja di tempatnya.

Impact Wrench

Satu-hati, dampak kunci pas tidak boleh digunakan untuk mengencangkan mur atau baut pada motor (kecuali mungkin yang rotor RZ350 kacang-kacangan) sebagai pengaturan torsi mereka, jika mereka ada sama sekali, sangat perkiraan. Sangat mudah untuk over-mengencangkan mur atau baut dengan kunci pas dampak.
Sebuah alternatif untuk cheater bar adalah dampak kunci pas. Ini tersedia dalam udara dan listrik berbasis model. Udara didorong jenis apa toko ban mobil lokal untuk menghapus menggunakan roda mobil. Dampak kunci pas bekerja dengan menggunakan udara atau motor listrik untuk mengubah berat yang berputar membanting tuas berulang-ulang menjadi terhubung ke soket drive. Karena mereka palu soket berkeliling langkah kecil pada satu waktu, ada sedikit reaksi torsi, sehingga tidak memerlukan banyak upaya untuk mencegah poros yang mur atau baut terpasang dari berputar. Paling 1 / 2 inci drive dapat memberikan dampak kunci pas 75 ft-lbs torsi atau lebih. Dampak udara biaya kunci pas dari 35 dolar ke atas dan memerlukan kompresor udara. Kunci pas dampak listrik biaya lebih, mereka mulai pada 80 dolar, tetapi tidak memerlukan udara. Mereka berguna bagi pembalap yang bersaing di trek dengan outlet listrik di daerah pit.

Satu-hati, dampak kunci pas tidak boleh digunakan untuk mengencangkan mur atau baut pada motor (kecuali mungkin yang rotor RZ350 kacang-kacangan) sebagai pengaturan torsi mereka, jika mereka ada sama sekali, sangat perkiraan. Sangat mudah untuk over-mengencangkan mur atau baut dengan kunci pas dampak.

Desperate Measures

Cara lain untuk menghilangkan terjebak kacang adalah dengan menggunakan splitter kacang. Itu tidak menyakitkan kedengarannya. Sebuah kacang splitter adalah kerah baja yang slip di mur. Satu sisi kerah memiliki baji baja keras yang didorong ke kacang untuk membagi itu dengan memutar baut di sisi kerah. Ini hanya diperlukan untuk menghilangkan karatan kacang benar-benar buruk, biasanya di kereta bawah mobil. Digunakan pada motor mereka jarang terjadi, tetapi jika Anda memiliki kacang yang sia-sia dan tidak dapat dihapus dengan cara lain Anda harus sadar bahwa alat ini ada.

Pilihan lainnya adalah memotong kecil roda dalam dremel-alat. Ini akan semprotan panas percikan dan potongan grit semua berakhir, dan akan menghasilkan banyak panas, tetapi bisa memotong melalui kacang beku paling jelek ... jika Anda bisa sampai ke sana. Jika itu terkubur jauh di dalam kasus aluminium, ada satu kemungkinan terakhir: EDM.

EDM

The Option of Last Resort adalah Electrical-Discharge Machining.

EDM dapat digunakan untuk mesin listrik yang tak berdaya terjebak baut baja atau aluminium screw keluar dari kasus atau kepala. Peralatan umumnya tidak tersedia di rumah bengkel; Anda akan perlu untuk mengambil seluruh perakitan untuk sebuah toko yang tidak EDM. Hard-core tertentu rumah toko telah membangun rumah fanatik mesin EDM dari berbagai kapasitas, dan rencana-rencana untuk mereka memang ada, tetapi mengingat penggunaan untuk sepeda motor jarang mekanika itu lebih ekonomis untuk peternakan di luar pekerjaan.

EDM, juga disebut erosi percikan, menggunakan percikan listrik untuk menghilangkan logam. Sebuah elektroda adalah pindah kerja dekat dengan bagian dan percikan api berulang kali memukul antara keduanya. Kesenjangan harus dikontrol dengan sangat cermat, sehingga mesin EDM elektrik dikendalikan. EDM mesin dapat denda toleransi, tetapi lebih dekat toleransi, semakin lambat mesin.

EDM adalah menjadi lebih populer dan tersedia. Jika Anda telah memutuskan tali yang pejantan dalam kasus Anda, mungkin biaya 50 dolar untuk mendapatkan seseorang untuk menggunakan EDM untuk menghapusnya. Anda mungkin perlu untuk bor keluar sisa-sisa dari pejantan dan menggunakan memasukkan benang ( "heli coil") di lubang, tapi kalau menghemat 500 dolar serangkaian kasus engkol Anda masih jauh di depan.

Cerah ekor / lampu rem

Sepeda yang menggunakan 1.157 ekor / rem kombinasi bola lampu, sederhana
dan murah upgrade dalam penerangan lampu rem adalah
tersedia.

Sebuah 2.357 ekor / rem kombinasi bola lampu, tersedia di setiap auto parts
toko, akan menghasilkan kecerahan yang sama untuk lampu ekor (3
lumen), tapi akan menghasilkan 25% lebih besar brightness untuk rem
cahaya (40 vs 32 lumen lumen).
 

The volt yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu 2357 adalah sama dengan

1157, tapi ada sedikit peningkatan dalam ampli diperlukan (2,1
untuk 1157, 2,2 untuk 2357). Peningkatan hasil
watt yang digunakan hanya 1,28 watt, atau meningkat 4,76% di atas
bohlam standar 1157.

Satu-satunya menarik kembali untuk menggunakan bola lampu adalah 2.357 jam nilai
layanan untuk elemen lampu rem jauh lebih sedikit (400 jam untuk
lampu rem pada 2357 elemen vs 1.200 jam untuk rem 1157
unsur cahaya). Unsur cahaya ekor baik di 1157 dan
2357 dinilai kepada 5.000 jam. Dengan asumsi satu rides 4 jam per
hari, 365 hari per tahun dan menggunakan nya / dia rem 25% dari waktu,
jika bola lampu cerah 2357 diganti setiap tahun, harus ada
sedikit kesempatan untuk in-service kegagalan.

Cara Memasang Alarm Pada Kendaraan

Saklar air raksa untuk alarm saya terpaku (silikon) di atas pager kecil / buzzer. Jika anda berencana untuk menggunakan bel atau sirene, itu lebih mudah untuk memiliki saklar air raksa dekat tapi tidak perlu. Saya beralih w / pager terinstal di tengah sepeda dekat dengan baterai. Jika anda berencana untuk menggunakan sepeda tanduk, maka saya sarankan Anda lem beralih ke air raksa sepotong plastik atau sesuatu yang dapat dipindahkan dan disesuaikan.

Saklar air raksa harus diinstal dengan koneksi kabel menghadap ke arah sepeda motor akan dipindahkan (jauh dari posisi kickstand). Ketika Anda miringkan sepeda ke atas (menjauh dari sisi kickstand), air raksa akan bergerak ke ujung lain saklar dan menyentuh dua sambungan kawat menyebabkan alarm berbunyi. Ketika sepeda dipindahkan ke posisi lain (w / kickstand), air raksa bergerak menjauh dari kontak dan memutus sambungan yang memotong alarm. Dapatkah Anda mencuri sepeda tanpa bergerak it off itu kickstand?

Jika Anda ingin memiliki suara alarm lagi, pengganti saklar air raksa untuk shock atau musim semi beralih dimuat. Dengan saklar jenis ini, getaran dari pergerakan sepeda akan menyebabkan musim semi yang dimuat kontak untuk bergerak di dalam switch dan akan membunyikan alarm sampai mati getaran pergi. (Hal ini dapat memberikan tambahan peringatan detik 5-30).

Jika Anda kawat alarm untuk baterai, maka saya sarankan menggunakan in-line sumbu.

Tombol push on / off switch yang benar-benar memotong daya ke alarm harus kabel di lokasi yang mudah diakses, tetapi tidak terlihat dari calon pencuri. Saklar dapat ditempatkan di dalam kompartemen penyimpanan, tetapi harus membuka dan menutup setiap kali Anda naik akan menjadi tua. Tombol push on / off switch bisa diganti untuk mengetik saklar. Satu-satunya Kekurangannya adalah Anda akan memiliki satu kunci untuk membawa.

Aku mencoba menggunakan dua buzzers kecil menempel kembali ke belakang tapi aku suka bip lebih baik. Biaya raksa beralih adalah $ 3.50. Pekerjaan waktu sekitar 4 jam tapi banyak waktu dihabiskan untuk mencari lokasi untuk beralih merkuri dan on / off switch.

Menggantikan Fusebox

The XS11's sekering blok adalah titik lemah terkenal dari sepeda motor lain baik-baik saja. Jadi saya memutuskan untuk mengganti sekering saya blok. Kelihatannya dan karya-karya besar dan cocok di tempat yang sama seperti aslinya sekering blok saat memberikan Anda dua sambungan sekering tambahan.

 

 Tempat untuk membeli Auxiliary Fuse Block adalah JC Whitney. (Part No 03dh7115w). Biayanya sekitar $ 24,95 + pengiriman dan menggunakan jenis sekop sekering otomotif. Tidak mendapatkan apapun dari sekering lain blok dari JCW karena mereka tidak akan bekerja untuk aplikasi kita. Ini adalah satu-satunya yang mereka jual yang telah mandiri dalam dan keluar mengarah. Semua yang lain memiliki satu input dan multiple output. Bagus lagi jika Anda menambahkan aksesori ton tetapi tidak tepat sebagai pengganti sekering kita blok.

Anda tidak perlu tahu apa-apa tentang elektronik tetapi Anda harus bekerja sistematis. Jangan keluarkan kabel apapun sampai Anda siap untuk melakukan seluruh pekerjaan. Bahkan kemudian, hanya bekerja dengan satu kawat pada suatu waktu, jadi anda tidak menghubungkan hal-hal yang tidak benar.

Bagian yang Anda perlukan:
- Auxiliary sekering blok dari JC Whitney (nomor bagian 03dh7115w)
- 8 ea sekop konektor perempuan (pref. terisolasi)
- Crimping tool (Crimping Tool favorit saya adalah sepasang Wakil Grips)
- Kawat pemotong
- Wire stripper
- New otomotif sekop jenis sekering (disesuaikan dengan nilai-nilai yang sama seperti jenis tabung sekering)
- Kecil potongan 1 / 8 aluminium untuk digunakan sebagai alas piring untuk sekering Auxiliary blok. 1,5 x 4,25
- 2 kacang kecil, cuci dan baut untuk melampirkan sekering blok ke backing plate. (Anda akan perlu untuk tetap pada baut yang memegang sekering yang ada blok ke frame)
- 2 karet grommets (sebagai standoffs untuk mengisi kesenjangan antara backing piring dan bingkai.

 

Prosedur:

-Membuka tutup baut yang memegang sekering plastik blok di tempat. Tinggalkan semua kabel di tempatnya di blok sekering tua pada saat ini.
-Ambil backing plat aluminium dan menelusuri lubang-lubang dari sumbu asli blok ke piring.
-Now jejak lubang-lubang dari sekering baru blok ke backing plate aluminium. Pastikan lubang-lubang tidak terlalu dekat untuk memungkinkan izin untuk pemasangan baut.
-Bor lubang dalam mendukung piring.
-Menggunakan pisau cukur baru dan sentuhan lembut, mengurangi pembungkus di kabel harness sekitar 2 inci. Ini akan memberi Anda lebih banyak kabel untuk bekerja dengan.
-Ambil segulung selotip dan membuat bendera penanda kecil untuk setiap kabel yang masuk ke kotak sekering tua. Pastikan bendera adalah sekitar 3 / 4 inci di atas konektor. Label masing-masing pasangan kabel (pengapian, Headlight, dll) sehingga Anda tidak mengacaukan koneksi.
-Dengan hati-hati lepaskan kabel dari kotak sekering tua. Saya menggunakan obeng kecil untuk melepaskan sekering tua pemegang dari kotak plastik.
-Dengan pemotong kawat, memotong sumbu tua pemegang dekat dengan koneksi berkerut mungkin.
-Strip off sekitar 1 / 4 inch dari isolasi dan halangan di salah satu sekop perempuan konektor untuk masing-masing kawat. (Aku tahu bahwa Doug suka penyolder hubungan-hubungan ini dan itu bagus tapi agak sulit untuk bekerja dengan kabel yang begitu dekat dengan sepeda.) Menggunakan Wakil-Grips untuk mengeriting konektor ini telah bekerja jauh lebih baik bagiku daripada mengeriting khusus alat-alat mereka menjual untuk pekerjaan itu.
-Don 't menggunakan sekrup logam lembaran yang datang dengan sekering baru blok. Sebaliknya, gunakan baut ukuran yang sesuai untuk melampirkan ke backing plate. Aku memilih untuk memiliki kepala baut pada sisi belakang piring dukungan untuk memastikan ekstra panjang baut tidak menggali ke dalam bingkai piring.
-Gunakan grommets karet di baut di sisi belakang baut yang melampirkan dukungan terhadap kerangka piring piring untuk memastikan bahwa perakitan gunung aman.
-Pasang kabel ke konektor. Saya menemukan bahwa memiliki kawat datang di sisi kanan blok sekering (bukan karena kawat datang di sisi kiri di sekering saham blok) menempatkan kurang tekanan pada kabel. Aku memang harus mengubah urutan sekering dan kabel karena satu pasang kabel tampak agak pendek untuk menyediakan koneksi bebas stres.
-Aku menggunakan program gambar untuk membuat label untuk dilampirkan dalam sampul plastik bening. Aku terpaku dalam oleh "lukisan" sisi depan label dengan lem putih dan memasukkannya ke dalam bagian dalam sampul plastik. (jangan khawatir bahwa Anda tidak dapat membacanya sekarang - ketika itu mengering akan jelas.) pastikan anda lem di sisi kanan sebagai penutup hanya akan pada salah satu jalan.
Plug sekering yang sesuai dan tempat yang jelas menutupi sekering blok. (Anda dapat menghapus selotip flag jika Anda ingin agar terlihat lebih cantik.)

Cara Perawatan Carburator

Untuk beberapa alasan semua orang sepertinya berpikir tuning yang karbohidrat hanya dengan mudah sekali. Ubah sebuah jet atau dua dan booming, Anda di sana. Yeah, right! Ada secara harfiah jutaan dan jutaan jet kombinasi. Kasar memeriksa Bing karbohidrat menunjukkan setidaknya terdapat 13.860.000 kombinasi yang berbeda jet. Jika Anda akan mengubah karbohidrat sebaiknya Anda siap untuk menghabiskan waktu dan uang di tempat kerja.

Karbohidrat VenturiMain Jet SectionedIf Anda melihat karburator, Anda akan melihat lubang yang agak besar pergi dari satu sisi ke sisi lain. Hal ini disebut Venturi. Udara masuk ke dalam mesin melalui lubang ini (Venturi). Sebagai kecepatan udara memasuki karbohidrat (dan kemudian mesin) meningkat, tekanan itu berkurang, menciptakan tekanan rendah atau vakum dalam venturi. Vakum ini bergerak di dalam venturi, karena throttle dibuka, dan mengisap bensin melalui berbagai jet di karburator. Gas kemudian bercampur dengan udara yang melewati venturi. Cara jet dibuat menyebabkan bahan bakar untuk menguapkan saat masuk ke dalam venturi. Mana jet ditempatkan di karbohidrat dan di mana outlet jet terletak di venturi, menentukan apa yang bagian dari pembukaan throttle yang jet kontrol. Sistem jet siaga (terdiri dari udara pilot jet, pilot jet dan bahan bakar bahan bakar pilot screw) mengatur dari 0% menjadi sekitar 25% dari pembukaan throttle. Tuas katup kontrol 0% sampai 35% dari pembukaan throttle. Jarum jet dan jet needle kontrol dari 15% hingga 80% dari pembukaan throttle dan jet utama mengontrol 60% sampai 100%. Ini berarti bahwa ketika Anda membuka throttle sekitar seperdelapan cara terbuka, semua gas / udara campuran masuk ke mesin Anda dikontrol oleh jet menganggur. Seperti yang anda lihat, yang berbeda di atas pangkuan jet kisaran operasi satu sama lain. Yaitu, jarum jet efek mulai hal-hal sebelum efek dari jet menganggur berakhir. Ini adalah sesuatu yang harus diingat ketika bekerja pada karbohidrat ... semuanya saling berhubungan. Ubah satu hal dan hal itu akan efek hal-hal lain.

OK, mari kita pergi atas sistem yang berbeda dalam karbohidrat dan melihat apa yang mereka lakukan.

1. Fuel level.. Tingkat bahan bakar dikontrol oleh mengapung bahan bakar dan bahan bakar katup mengambang. Yang mengapung yang berongga atau terbuat dari sesuatu yang akan mengapung di bensin, seperti gabus. Bagian dari float float menekan melawan katup, kadang-kadang disebut jarum dan kursi. Kebanyakan kali bagian dari float yang menyentuh katup jarum pelampung dapat ditekuk sehingga Anda dapat mengatur tingkat bahan bakar dalam floatbowel. Plastik mengapung tidak disesuaikan. Jika tingkat ini terlalu tinggi, gas bisa bocor keluar overflow karbohidrat tabung atau ke dalam mesin. Jika bahan bakar masuk ke mesin itu akan menipis minyak mesin, merusak kemampuan itu untuk melumasi. Ini akan, cepat atau lambat, meledakkan mesin Anda! Jika tangki penuh gas di malam hari berubah menjadi setengah tangki pagi, periksa minyak. Jika itu tipis dan bau seperti gas, perubahan itu dan mengganti katup mengambang dan / atau periksa tingkat bahan bakar Anda. Jika minyak OK, periksa di bawah tabung overflow. Jika tidak apa-apa, kemudian cek di mana Anda berada parkir sepeda Anda 'Cuse seseorang sedang berjalan pergi dengan gas Anda!

      Jika tingkat bahan bakar Anda hanya sedikit tinggi, campuran akan cenderung menjadi agak kaya. Jika itu rendah, campuran akan cenderung menjadi agak ramping. Hal ini karena tingkat tinggi membutuhkan waktu kurang vakum untuk menghisap bahan bakar ke dalam mesin dan tingkat rendah membutuhkan lebih vakum untuk melakukan hal yang sama.

   2. Pilot or idle jet system. Jet siaga mengendalikan menganggur dan pada hingga seperempat throttle, memberi atau mengambil sedikit. Pada beberapa karbohidrat, seperti Mikuni ada jet udara juga. Dalam hubungannya dengan idle jet ada jet idle sekrup udara. Sekrup ini bersandar atau richens campuran bahan bakar untuk idle dan halus hingga seperempat throttle. Dari idle jet, ada bagian-bagian kecil dilemparkan ke dalam karbohidrat yang mengarah ke lubang tepat di depan tuas katup atau piring. Tidak dapat hanya satu lubang atau ada dapat beberapa, tergantung pada desain karbohidrat. Mereka efek campuran selama vakum, di venturi, adalah atas mereka. Ketika membuka throttle lebih lanjut, kekosongan bergerak ke jarum jet dan jet needle.

   3. The Throttle Valve. Slide besar yang membuka dan menutup throttle Anda memiliki sudut bevel dipotong di satu sisi bulat besar (dapat datar, juga) slide, arah udara bersih. Sudut ini datang dalam berbagai ukuran, dan membantu mengontrol campuran bahan bakar dari idle menjadi sekitar 35% open throttle.
   4. Needle Jet Jet ini tidak benar-benar bahkan terlihat seperti jet, tetapi ini! Ia mengendalikan campuran bahan bakar dari 15% menjadi 60% open throttle. Terbenam di tengah karbohidrat, tepat di atas jet utama.
   5. Jet Needle. Ini adalah jarum yang rides di throttle slide dan masuk ke dalam jarum jet. Jarum ini mengontrol campuran bahan bakar dari 20% hingga 80% open throttle. Hal ini dapat datang dalam berbagai ukuran mengecil. Kadang-kadang, satu jarum dapat memiliki beberapa mengecil di atasnya. Ujung atas jarum telah memotong alur di dalamnya, biasanya lima, dan Anda dapat memindahkan klip kecil di ujung atas atau bawah untuk bersandar (down) atau richen (atas) campuran. Kebanyakan model akhir sepeda telah jarum hanya dengan satu alur memotong di dalamnya. Hal ini agar Anda tidak dapat richen campuran, dengan demikian menjaga EPA bahagia.
   6. Main Jet. Jet ini mengontrol campuran bahan bakar dari 60% sampai 100% open throttle.


Kami ingin bagus percepatan bersih dari idle ke full throttle, tanpa tersandung atau flat spot. Hal ini dapat cukup agar tinggi jika kita mulai dengan karburator baru. Sebenarnya, ini bisa menjadi tantangan nyata untuk mendapatkan sesuatu untuk carburate tepat setelah sesuatu yang sederhana seperti sebuah pipa knalpot perubahan.

Sekarang, saya berharap bisa mengatakan aku orang karbohidrat besar, tapi, well ... tidak ada orang yang pernah cukup bodoh untuk mempekerjakan saya untuk benar-benar bekerja lebih dari karbohidrat. Well, ada satu kali dengan aftermarket Kaw 650 dan pipa. Itu semacam saham aneh karbohidrat yang tampak seperti Mikunis tapi benar-benar tidak. Itu TDK atau KDT atau DTK, sesuatu yang seperti itu, karbohidrat. Knalpot aftermarket itu pipa dan berlari terlalu kurus, dan tersandung pada satu titik di bawah percepatan. Worthless babi! Jet jarum di mana tidak disesuaikan, jadi aku sedikit cuci di bawah jarum klip, untuk menaikkan jarum. Jet utama hanya datang dalam satu ukuran, jadi aku mengebor itu dengan ity-bity, mahal, jet latihan. Aku bisa memindahkan kehilangan sekitar, tapi aku tidak bisa menghilangkannya. Sejak awal saya mengatakan kepada orang itu tidak akan berhasil dan bahwa ia sedang membuang-buang uang, dan bahwa setidaknya karbohidrat yang kami butuhkan kami bisa cadang untuk, tapi tidaaak. Hanya naik jarum, bor jet-jet katanya ... $ 200 kemudian ia akhirnya menyerah. Kurasa aku tidak boleh mengeluh, aku tidak dibayar ... tetapi!

Tetapi Anda ingin mencobanya, bukan? OK, bor sebenarnya tidak terlalu sulit. Jalankan mesin pada pembukaan throttle apapun Anda ingin menguji, sejauh satu mil atau lebih, dan lihatlah busi. Apakah bacaan busi kurus atau kaya? Sekarang mencari jet yang mengendalikan throttle tertentu membuka dan menukarnya dengan yang lebih kaya atau lebih ramping satu. Sekarang tidak terdengar sangat keras, bukan? Oh ya, gas transisi dari satu pesawat jet ke depan harus mulus juga! Kembalilah ke daerah-daerah yang masing-masing jet kontrol. Mereka tumpang tindih satu sama lain. Beberapa sedikit, beberapa banyak. Pastikan Anda memiliki pilihan yang baik jet! Sebagian besar produsen telah karbohidrat tabel spesifikasi pada jet jarum dan jarum jet, dan pesawat jet lain bahwa Anda akan menemukan sangat berguna. Dengan spesifikasi tersebut Anda dapat membuat rasa yang lebih baik mengenai apa jet akan bekerja paling baik. Beberapa tempat menggunakan sepeda motor dynamometers untuk pengujian.
Old Karbohidrat
Ini dapat sangat membantu untuk mendapatkan nyata dekat dengan pengaturan jet terbaik. Mengitung terbaik jet utama untuk sepeda 170 MPH bisa sangat tidak sehat jika Anda hanya memiliki jalan tol untuk menguji on! Hanya ingat satu hal. Sebuah dynamometer bukanlah dunia nyata. Fakta lebih dari satu pabrik telah menemukan cara yang keras ketika mereka super hot, dyno diuji, ras mesin tidak berjalan begitu cepat di dunia nyata, di trotoar nyata, di udara dengan nyata nyata bug di kaca depan!

Lagi pula, apa yang saya berusaha untuk melupakan kepada Anda adalah bahwa hanya karena teman Anda mengatakan ia mendapat karbohidrat baru, berubah jet atau dua dan sekarang sepedanya mendapatkan 100 mil per galon dan memiliki dua kali lipat daya kuda, tidak berarti Anda dapat juga! Ini hanya mungkin memerlukan lebih banyak pekerjaan daripada yang Anda menawar.

Lihatlah sisi positifnya. Karbohidrat digunakan sederhana menjadi nyata pada pergantian abad, tetapi mereka tidak bekerja sama baiknya dengan hari ini karbohidrat.

Oh, satu hal terakhir, melihat bagaimana kita berbicara teori karbohidrat. Ketika sebuah mesin dingin, seperti ketika Anda pertama kali mulai itu. Tidak menguap dengan baik gas. Gas cair tidak terbakar, jadi anda harus meletakkan di banyak gas, karena banyak tidak menguap. Choke membantu karbohidrat untuk dimasukkan ke dalam mesin campuran yang sangat kaya, dan setidaknya beberapa campuran itu akan menguap dan terbakar.

Aku punya satu orang memberitahu saya bahwa alasan untuk campuran kaya ketika mulai begitu piston akan mentah lubed oleh gas dan putaran mesin lebih mudah sehingga akan mulai! Dia merasa sangat kuat tentang hal ini, jadi aku tidak mengatakan apa-apa.

Perawatan ACCU agar tetap awet

Battery/ aki yang sehat, krusial bagi sistem kelistrikan mobil. Battery yang tidak terawat, tidak saja mengganggu kerja mobil, tapi juga berisiko meledak. Risiko meledak selalu di ingatkan lewat label yang terpasang, meskipun banyak pengguna yang lalai memperhatikannya.

Battery bisa meledak tiba-tiba, tanpa ada peringatan sebelumnya. Dan kalau Anda berdiri dekat dan tidak dapat menghindar, asam battery dapat menciderai Anda. Demikian pula kompartemen mesin, pipa-pipa dan sistem kabel yang langsung “termakan ” asam kuat itu.

 Bagaimana battery bisa meledak dan langkah-langkah apa untuk mencegahnya?

Seperti kita ketahui, battery menghasilkan listrik dari reaksi kimia yang salah satu produk sampingannya adalah hidrogen. Hidrogen adalah gas yang sangat mudah terbakar. Karena panas dari reaksi kimia dalam battery, juga panas kompartemen mesin, hidrogen ini tersembur keluar.

Bahaya timbul bila saat itu ada percikan api di sekitar battery. Jika gas hidrogen terpercik api, Blammm!!!, meledak. Sumber percikan bisa saja dari battery itu sendiri, bisa pula dari keteledoran pengguna. Pernah terjadi gara-gara ngutak-atik sambil merokok, battery meledak.

Pemicu percikan api lain adalah sentuhan antar plat. Dengan bertambahnya usia pakai battery, larutan asam semakin berkurang dan plat tidak lagi terendam. Ini bisa menyebabkan plat melengkung. Ketika kunci start diputar, permintaan tenaga listrik dalam jumlah besar untuk menggerakkan motor starter bisa menyebabkan plat bengkok itu menjadi lentur yang bisa saja bersentuhan dengan plat lain hingga menimbulkan percikan api.

Penyebab paling sering ledakan aki saat start adalah kutub-kutub battery dan kabel yang kotor. Kotoran itu menghambat jalannya arus listrik dan bisa menimbulkan loncatan bunga api. Jadi kebiasaan untuk mengecek dan membersihkan aki secara teratur sangat menguntungkan.

Selain itu kebiasan men-jumper yang kurang tepat juga riskan. Kebanyakan pengendara salah kaprah dengan memasang kabel jumper ke battery yang bagus, kemudian menyambungkan ke battery lemah. Hal ini bisa menyebabkan timbulnya percikan api. Biasakan untuk memasang kabel jumper pada battery lemah lebih dahulu, sebelum disambungkan ke battery bagus.

 Sekedar mengingatkan, prosedurnya adalah:

- Siapkan dulu kabel jumper, dan posisikan kedua mobil berdekatan tapi tidak saling menyentuh. Matikan semua lampu, radio, AC dan komponen elektronik lainnya. Bersihkan pula kutub-kutub kedua mobil yang kotor.

- Buka tutup aki dan ganti dengan kain untuk mengurangi bahaya ledakan yang mungkin timbul.

- Mesin mobil dengan battery sehat dihidupkan dan biarkan pada putaran idle untuk beberapa saat.

- Hubungkan kabel jumper positif dari battery lemah ke baterai kuat, disusul kabel jumper negatif. Tunggu berapa saat, sekitar tiga menit. Jika dirasa pengisian battery dirasa cukup, cobalah menstater mobil yang mogok.

- Jika berhasil, lepaskan kabel jumper dengan urutan terbalik, kabel negatif dulu baru positif. Singkap pula kain diatas battery dan pasang penutup sebenarnya. (mobilku/*)

Cara Gampang Merawat Motor

Kalau motor sudah mulai rewel, paling nyebelin! apalagi bagi yang mau mudik naik motor. Jangan buru-buru menyalahkan motor Anda, bisa jadi Andalah yang kurang merawat motor. So tak ada salahnya mengintip tips merawat motor berikut!

Cek Kondisi Oli

Oli mesin ini sangat penting peranannya untuk melumas komponen-komponen mesin, seperti stang seher, seher, dan ring seher, kruk as dan noken as atau stang klep. Jika keberadaan minyak pelumas sudah berwarna kehitam-hitaman atau kelenturan daya lumasnya berkurang, maka sebaiknya diganti. Ganti oli secara berkala dan gunakan sesuai dengan rekomendasi pabrikan.

Cek Kondisi Aki

Jangan biarkan air accu melewati batas maksimum dan minimum yang akibatnya bisa mempercepat kerusakan pada sel-sel accu. Tambahkan aki pada pagi hari.

Jangan biarkan baterai atau accu yang sudah mulai melemah, segeralah menggantinya, bukan hal baik jika anda tetap memaksa menggunakannya. Jika tetap dipaksakan kedua kutub positif dan negatif akan mengeluarkan korosi (serbuk putih) yang akan menjalar ke bagian kabel-kabel utama yang menghubungkan arus listrik ke saluran lampu, dinamo, atau bagian-bagian lainnya.

Jika memang motor anda mengalami hal tersebut, arus listrik yang dihantarkan baterai atau accu tidak sempurna akan menyebabkan kerusakan pada komponen dinamo, kontak mesin maupun switch lampu. Satu hal yang perlu diperhatikan jika accu sudah lemah atau tidak mampu di starter dan distarter, jangan memaksa mendorong sepeda motor untuk menghidupkannya sebab hanya akan merusak gigi transmisi.

Periksa Rantai dan Gir

Jangan biarkan rantai terlalu kendor, atau terlalu kencang. Terlalu kendor bisa membuat rantai copot dari girnya, sementara terlalu kencang bisa mengakibatkan putus rantai. Cek juga kondisi gir, jika sudah tajam segera ganti karena jika tidak rantai bisa tiba-tiba putus. Bahaya kan, kalo lagi ngebut tiba-tiba putus rantai?

Periksa Kabel Koil dan Busi

Perhatikan keberadaan kabel koil yang menghubungkan arus listrik ke busi. Cepat ganti kabel yang kelihatannya sudah cukup umur dan banyak terlihat keretakan dan pengerasan pada kabel. Jangan lupa perhatikan keberadaan busi karena busi sangat vital untuk kelancaran sebuah mesin kendaraan.

Perhatikan Selang Bensin

Selang bensin ke karburator juga merupakanm komponen yang layak diperhatikan. Jangan membiarkan kondisi selang bensin mengeras atau terjadi retakan-retakan, karena bagian dalam selang bisa jadi sudah tidak elastis dan mengakibatkan serbuk kotoran yang berasal dari selang terbawa ke karburator. Pada akhirnya akan terjadi penyumbatan suplai bensin dari tanki ke karburator sehingga mengganggu sistem pembakaran.

Panaskan Mesin paling lama 2 Menit

Panaskan mesin sebelum motor dijalankan, tak perlu lama-lama cukup 1-2 menit agar sirkulasi oli bisa melumasi seluruh bagian dalam mesin yang bergerak. Jangan terlalu lama memanaskan karena akan membuat pipa knalpot menguning selain itu Anda pasti tak mau buang-buang bensin khan?.

Periksa tekanan angin ban

Jangan terlalu keras dan juga jangan kurang karena bisa berakibat kembang ban motor rusak.

Gunakan Selalu Sparepart Asli

Lebih baik mahal sedikit, tapi puas dan tahan lama daripada memakai yang tidak asli, meski murah tapi tapi daya tahan kurang.

So tidak sulit bukan, asal anda rajin merawat motor dengan benar pasti motor kesayangan Anda senatiasa tampil prima. (honda/rit)

Tips Ngirit BBM

Setiap kali pemerintah mengumumkan kenaikan harga bbm pasti pemilik kendaraan dibuat cemas. Kenyataan ini membuat kita harus pandai-pandai memutar otak menyiasati asupan BBM. Meskipun perilaku hemat bahan bakar ini tergantung pada pemilik kendaraan, namun tak ada salahnya kita cermati beberapa trik hemat bahan bakar berikut :

- Hindari memanaskan mesin terlalu lama, waktu tiga menit adalah waktu yang ideal memanaskan mesin kendaraan Anda. Ketika jarum penunjuk suhu mesin mulai bergerak, Anda sudah bisa menggunakan mobil.

- Lajukan kendaraaan dengan kecepatan konstan, tetapi tetap mampu berakselarasi seperlunya dan bisa memanfaatkan kendaraan untuk bermanuver. Jika Anda ingin melajukan mobil lebih cepat, setelah pedal gas ditekan sedikit, langsung pindahkan gigi ke posisi yang lebih tinggi. Jangan tunggu sampai putaran mesin naik. Dengan melakukan hal ini saja, Anda sudah bisa menghemat konsumsi bahan bakar sebanyak 5-10 persen.

- Jika Anda terpaksa menekan pedal gas cukup dalam, usahakan tidak lebih dari 80%. Manfaatkan gaya dorong mobil untuk melakukan percepatan saat Anda ingin melajukan mobil lebih cepat. Gunakan gigi yang paling tinggi saat Anda sedang melaju cepat di jalan tol. Putaran mesin pun akan tetap rendah, dan pemakaian bahan bakar pun bisa lebih dihemat

- Jika Anda sedang melaju di jalur yang cukup lowong, misalnya di jalan tol, usahakan kecepatan mobil berada di sekitar 70 km/jam. Ini adalah kecepatan yang paling pas dan terhitung ekonomis. Jika Anda melebihi kecepatan tersebut, putaran mesin akan meninggi, dan konsumsi bahan bakar akan semakin boros.

- Jangan injak pedal gas dengan menghentak. Injakan harus stabil dan bertahap, jika gas diinjak tiba-tiba, otomatis bahan bakar yang akan diisap ke ruang bakar semakin banyak, sementara pada saat itu putaran mesin masih rendah. Akibatnya tidak semua bahan bakar yang masuk ke ruang mesin terbakar. Karena, bahan bakar yang masuk tidak keluar dalam bentuk tenaga, tetapi ikut terbuang lewat knalpot. Lajukanlah mobil dengan kecepatan konstan. Jangan terlalu sering menekan pedal gas dan melakukan pengereman mendadak, terutama saat lampu hijau telah berganti. Sebelumnya toh Anda sudah memperhitungkan akan melewati lampu merah?

- Pindahkan tranmisi dengan benar, umumnya mesin mobil bekerja dengan efisiensi pada putaran 2500 hingga 4000 rpm, sehingga pergantian gigi harus diusahakan sesuai daerah putaran.

- Saat memindahkan gigi persneling, sebaiknya pada rpm yang sesuai spesifikasi kendaraan. Spesifikasi ini dapat dilihat pada buku manual kendaraan atau dibrosur iklan yang biasanya terdapat keterangan mengenai moment maximum (torsi maximum) dalam satuan kgm/rpm. Satu kebiasaan yang seringkali dilupakan pengendara adalah: tidak segera menyesuaikan gigi persneling setelah penurun kecepatan (deselerasi). Setelah berlari kencang lalu tiba-tiba ngerem mendadak, sebaiknya oper gigi perseneling ke posisi lebih rendah.

 

- Perhatikan penunjukan tekanan pada kendaraan anda, jika tekanannya rendah kerja mesin ringan dan komsumsi BBM irit, jika tekannnya tinggi, kerja mesin berat dan tentu membuat konsumsi BBM makin boros. Coba gunakan Crusie control dimana peralatan ini bisa digunakan untuk menghemat BBM terutama dijalan tol.

- Periksa kondisi HC dan CO. Boros atau tidaknya konsumsi bahan bakar juga ditentukan oleh komponen-komponen mesin. Komponen mesin yang sudah aus membuat pembakaran bahan bakar tak sempurna. Tak ada salahnya Anda memeriksa emisi gas buang. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan nilai HC (hidrokarbon) dan CO (karbonmonoksida) terlalu tinggi, ini pertanda pembakaran di ruang bakar tidak sempurna (banyak bahan bakar terbuang percuma).

- Saat memperlambat atau menghentikan laju kendaraan, manfaatkanlah pengurangan kecepatan dengan mesin (engine brake). Angkat pedal perlahan, dan putaran mesin pun akan ikut berkurang.

- Usahakan memperkecil setting temperatur AC, jika Anda memang tak begitu membutuhkan AC.

- Pompa ban mobil sesuai ukuran karena ban yang kurang keras, tahanan gelindingnya akan keras.

- Aksesori di bodi mobil mempengaruhi pemborosan BBM seperti penambahan kaca spion, antene, ban lebar, foot step karena makin memperbesar hambatan angin kendaraan.

- Modifikasi untuk meninggikan dan mengangkat kendaraaan juga bisa memperbesar angin kendaraan.

Beberapa trik yang mungkin bisa membantu kita lebih bijak menghemat BBM ditengah krisis energi saat ini. Selamat berkendara! (bsb/rit)

Rawat Injeksi Biar Tetap Aksi

Servis rutin mesin injeksi dapat difokuskan di seputar sistem pasokan bahan bakar dan udara. Salah satu pertimbangannya menilik kualitas bahan baker di tanah air yang tak menentu. Langkah ini sebaiknya dilakukan rutin setiap 5.000 km.
Komponen utama terdiri dari filter bensin, filter udara, pompa bahan baker, throttle body (skep injeksi) dan nosel/injector. Lima bagian tadi yang menentukan kelangsungan hidup sebuah sistem injeksi.

FILTER BENSIN

Perawatan dimulai dari filter bensin. “Kita tak pernah tahu tangki dalam kondisi kotor atau bersih, apalagi untuk mobil tahun lawas,” ungkap Taqwa S. Swasono, mekanik bengkel Garden Speed.
Maka itu bersihkan filter bensin dengan bantuan angina bertekanan tinggi. Umumnya komponen ini terletak di ruang masin dan terbuat dari logam. Jika sudah terlalu kotor, sebaiknya diganti batu.
Jika dibiarkan berlanjut, kerusakan bisa merembet pada pompa bensin. Indikatornya, suara berisik dengan nada tak stabil. “Pompa injeksi sangat mahal, jadi harus telaten merawat,” urai Taqwa yang mendalami mesin injeksi.

NOSEL INJEKTOR

Nosel penyemprot bensin juga wajib dibersihkan. Maksudnya agar arah dan bentuk semprotannya ideal. Kualitas bensin yang rendah menyebabkan lubang nosel yang ukurannya sangat kecil tersumbat kerak/kotoran. Semprotan bensin jadi kacau dan debitnya berkurang. Akibatnya, putaran mesin pincang dan tarikan mberebet.
Tak perlu bongkar nosel, cukup campurkan larutan kimia pembersih ke tangki bensin. Bensin dan larutan kimia ini akan bersenyawa dan mengalir ke nosel untuk mengikis kotoran. Di pasaran sudah banyak produk yang berguna untuk itu. Lakukan secara rutin agar tak perlu ganti nosel baru.
THROTTLE BODY
Skep injeksi atau throttle body (TB) juga rentan kotor. Gejalanya, tarikan kurang responsive. Bahkan jika kotoran sudah menumpuk di TPS (Throttle Position Sensor) bisa menyebabkan putaran meisn pincang saat stasioner.
Sumber kotoran berasal dari udara yang terhisap ke ruang baker. Oleh karena itu, kebersihan TB bergantung pada perawatan filter udara. Bersihkan TB memakai cairan semprot yang banyak dijual di toko onderdil/perkakas. Pilih yang direkomendasi untuk mesin injeksi.
Caranya dengan menyemprotkan lewat mulut skep TB sembari mesin dinyalakan stasioner. Jaga putaran mesin agar tidak mati, sehingga cairan pembersih bisa masuk ke seluruh celah skep. Proses ini sekaligus berfungsi membersihkan ruang baker.
Semprotkan satu kaleng cairna pembersih kemudian matikan mesin sekitar 10-15 menit. Lanjutkan dengan menyalakan mesin kembali dan mainkan putaran mesin hingga rpm tinggi 6.000-6.500 rpm). Sisa kotoran atau kerak di TB dan ruang baker akan terbuang bersama asap knalpot.
Jika mesin dilengkapi sensor yang mengontrol aliran udara, jangan lepas saluran intake. Semprotkan cairan pembersih lewat lubang hawa (breather) di saluran intake. Selanjutnya ikuti prosedur serupa di mesin yang tak punya sensor aliran udara.
Usai itu, periksa filter udara agar langkah pembersihan TB dan ruang baker tak mubazir. Bersihkan dengan angin bertekanan tinggi dari arah belakang atau ganti jika sudah terlalu kotor. “Usahakan memakai pasrts asli agar flow (aliran, red.) udara bagus.

SETEL CO

Tak kalah penting, lakukan proses penyetelan CO (karbon monoksida) sebagai penutup rangkaian perawatan ringan ini. Manfaatkan alat engine analyzer sebagai alat pengukur.
Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui proses pembakaran di mesin, apakah sudah efisien atau tidak. Nilai CO ideal harus dibawah 1 persen. Jika tiak, lakukan penyetelan ulang di sistem pasokan bensin, udara dan pengapian.

Sistem Transmisi

Sistem transmisi, dalam otomotif, adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan  (putaran) dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga, atau sebaliknya.
Contoh transmisi 5-kecepatan pada rpm mesin 4.400
Gir nomor     Rasio gir     RPM pada
poros keluar transmisi

1     3.769     1.167
2     2.049     2.147
3     1.457     3.020
4     1.000     4.400
5     0.838     5.251

Torsi tertinggi suatu mesin umumnya terjadi pada sekitar pertengahan dari batas putaran mesin yang diijinkan, sedangkan kendaraan memerlukan torsi tertinggi pada saat mulai bergerak. Selain itu, kendaraan yang berjalan pada jalan yang mendaki memerlukan torsi yang lebih tinggi dibandingkan mobil yang berjalan pada jalan yang mendatar. Kendaraan yang berjalan dengan kecepatan rendah memerlukan torsi yang lebih tinggi dibandingkan kecepatan tinggi. Dengan kondisi operasi yang berbeda-beda tersebut maka diperlukan sistem transmisi agar kebutuhan tenaga dapat dipenuhi oleh mesin.

sistem pembakaran

Pompa bahan bakar atau dikenal juga dengan nama Fuel Pump  adalah salah satu komponen dalam sistem bahan bakar pada sebuah kendaraan  atau mesin pembakaran dalam lainnya. Sebagian mesin tidak memerlukan pompa bahan bakar karena dari desainnya dan dengan gravitasi, bahan bakar akan mengalir dengan sendirinya dalam sistem bahan bakarnya. Sebagian yang lainnya harus menggunakan pompa untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar. Pada mesin dengan menggunakan karburator, umumnya menggunakan pompa mekanis bertekanan rendah yang terpasang diluar tangki bahan bakar, sedangkan mesin dengan injeksi bahan bakar, sebagian memiliki 2 macam pompa dalam sistem penyaluran bahan bakarnya,

   1. Pompa bahan bakar tekanan sedang/volume besar di tangki atau lebih dikenal dengan nama Fuel Pump. Pompa ini berfungsi untuk menyuplai kebutuhan dalam sistem injeksi bahan bakar. Umumnya pompa elektris yang terpasang dalam tangki bahan bakar.
   2. Pompa tekanan tinggi/volume rendah atau lebih dikenal dengan nama Fuel Injection Pump (FIP). Pompa ini ada dalam sistem injeksi bahan bahan bakar berfungsi untuk memompa bahan bakar dalam tekanan tinggi untuk suplai ke injektor.

Sebagian mesin dengan injeksi bahan bakar tidak memiliki pompa bahan bakar. Sistem injeksi bahan bakar menyedot bahan bakar langsung dari tangki atau FIP memompa bahan bakar dari tangki menuju injektor.

Pompa bahan bakar memiliki dua jenis :

   1. Pompa bahan bakar mekanis.
   2. Pompa bahan bakar elektris.

Pompa bahan bakar elektris

Pompa bahan bakar elektris umumnya terpasang pada tangki bahan bakar, sebagian kecil pompa terpasang dalam ruang mesin. Tergantung dari desain, pompa tipe ini menghasilkan tekanan yang bervariasi, dari pompa bertekanan rendah sampai cukup tinggi. Sebagian dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi beban (suplai) berlebih, yang akan mematikan kerja pompa karena umumnya tidak ada saluran untuk aliran balik ke tangki bahan bakar.

Cara Kerja Kopling Non Full Clutch

Yang dimaksud kopling non full clutch adalah kopling biasa yang ada di motor bebek. Kopling ini biasanya tidak memerlukan tuas kopling pada setang. Kalaupun ada, tuas kopling ini hanya bertugas meringankan saja. Kopling ini sering disebut sebagai kopling ganda atau kopling banci.

Pernahkah anda berpikir disaat motor dalam keadaan hidup dan berhenti tapi gigi masuk? Dimanakah aliran transmisi berputar? Kalau pada motor full clucth, kondisi ini akan tidak terjadi. Karena mesin langsung mati. Mengapa mesin mati ? Karena putaran magnet berhenti disebabkan poros kruk-as berhenti. Poros kruk-as berhenti karena tertahan kopling yang berhenti putar. Kopling berhenti berputar karena tertahan oleh gigi2 transmisi yang berhenti.

Pada motor bebek, motor tetap bisa hidup walau gigi masuk dan dalam keadaan berhenti. Kenapa yah? Dimanakah terputusnya aliran putaran mesin???

skema-kopling

Pada keadaan hidup berarti poros kruk as berputar. Putaran kruk-as ini (lihat gambar diatas) memutar “clutch carrier assy” yang no 11. Somehow pada rpm rendah “clutch carrier assy” tidak memutar drum tapi pada rpm tinggi “clutch carrier assy” akan memutar drum. Drum selanjutnya memutar gear primary drive yang no 1. Gear ini akan memutar mangkuk kopling melalui primary driven gear yang no 16. Mangkuk kopling memutar 5 buah kampas kopling ( no 19). 5 buah kampas kopling ini menjepit 4 buah plat kopling(no 18). Kampas kopling menjepit plat kopling karena tertekan oleh tutup mangkuk kopling (no 20) yang tertekan oleh per (no 21) . Jadi putaran kampas kopling akhirnya memutar plat kopling. Plat kopling akhirnya memutar rumah kopling (Boss, clutch no 17). Rumah kopling inilah yang pada akhirnya memutar gigi-gigi penggerak roda.

Nah yang saya masih bingung adalah :

    Somehow pada rpm rendah “clutch carrier assy” tidak memutar drum tapi pada rpm tinggi “clutch carrier assy” akan memutar drum.

Saya tidak melihat adanya tuas untuk “memekarkan” clutch carrier assy sehingga menempel drum dengan ketat/keras. Kembali ke peristiwa yang terjadi, motor dengan gigi masuk tetap hidup dan berhenti asal bukaan gas rendah atau rpm rendah. Jika gas dibuka maka motor mulai berjalan atau clutch carrier assy mulai memutar drum. Jadi sepertinya clutch carrier assy itu sensitif dengan rpm. Sepertinya mekarnya clutch carrier assy disebabkan oleh gaya sentrifugal dari putaran kruk-as !.

Terus bagaimana kalau mesin mati tapi kunci kontak on kemudian didorong dan dimasukan pada gigi 3 atau gigi 4 kok bisa menghidupkan mesin? Bukankah dalam keadaan mati poros kruk-as tidak berputar sehingga clutch carrier assy tidak mekar? Nah loh? Penjelasan logisnya adalah magnet terpasang pada poros as melalui semacam fly-wheel dan magnet juga terhubung dengan gear-gear penggerak roda (bukan final gear yah).

Apa sih gunanya tuas kopling yang disetang? Tuas kopling gunanya adalah untuk menarik pin no 30 yang menarik tutup mangkuk kopling (no 20) yang akhirnya melepas jepitan kampas kopling terhadap plat kopling. Sehingga transmisi terputus. Pada kopling ganda atau kopling banci mekanisme ini hanya meringankan injakan kaki pada pedal operan gigi.

Bagaimana dengan mekanisme full clutch? Mekanisme full clutch dibentuk dengan menghubungkan mati poros kruk-as dengan gear primary drive (no 1). Misalnya dengan mereplace clutch carrier assy dengan final gear depan ukuran 13 -15. Gear ini akan menjepit langsung drum. Kelemahan dari cara ini adalah gear replacement ini bisa kendor tak kuat lagi menjepit drum. Akhirnya transmisi terputus karena drum tidak berputar. Inilah masalah yang saya hadapi kemaren sehingga harus menuntun motor sejauh 2 km.

Kalau kemarin-kemarin saya cerita tentang CAGE, itu yang no 7. CAGE beserta enam buah pelor-nya (pin, dowel, no 8) membentuk suatu bearing. Yang saya nggak ngerti kenapa tidak seperti bearing konvensional saja. Kenapa harus dari fiber?

Quiz selanjutnya? Jika crankcase kopling (tutup mesin bagian kopling) dibongkar, berapakah volume oli mesin yang diisikan kembali ? 800 cc ataukah 1 liter?

Semua mekanik berkata 800 cc! Alasannya kalau 1 liter nanti kopling selip. Saya coba search di google tapi tidak mendapat jawabnya untuk fizr (yang ada untuk karisma). Saya lihat mur kuras oli berada di ruang kruk-as dan lobang aliran oli antara ruang kopling dan ruang kruk-as tidak terletak di dasar. Jadi saat menguras oli lewat lobang mur, sebenarnya tidak semua oli di ruang kopling terkuras. Kemudian saya ingat ada pengukur oil level yang juga merupakan tutup lobang pengisian oli. Dan benar jika hanya diisi 800 cc, oil level pada keadaan terendah ! Setelah saya tambahi 200 cc baru oil level menyatakan oli penuh (bukan kepenuhan) !.

kerja mesin 4 langkah ( 4 tak)

Hari ini, mesin pembakaran internal di dalam mobil, truk, motor, pesawat terbang, konstruksi mesin dan banyak lainnya, paling sering menggunakan siklus empat-stroke. Empat stroke mengacu pada asupan, kompresi, pembakaran (power), dan knalpot stroke yang terjadi selama dua putaran poros engkol per siklus kerja mesin bensin dan mesin diesel. Deskripsi teknis yang kurang dari empat-stroke siklus adalah, "Suck, Squeeze, Bang, Blow"  Siklus dimulai pada top dead center (TDC), ketika piston yang paling jauh dari sumbu poros mesin. A stroke mengacu pada perjalanan penuh dari piston dari Top Dead Center (TDC) to Bottom Dead Center (BDC). (Lihat Mati pusat.)  

 Stroke 1 dari 4 "Suck": Di asupan atau induksi stroke piston, piston turun dari atas silinder ke bagian bawah silinder, mengurangi tekanan di dalam silinder. Sebuah campuran bahan bakar dan udara dipaksa oleh atmosfer (atau lebih) tekanan ke dalam silinder melalui intake port. Intake valve (s) kemudian tutup.  

Stroke 2 dari 4 "Squeeze": Dengan kedua intake dan exhaust katup tertutup, piston kembali ke bagian atas silinder menekan campuran udara-bahan bakar. Hal ini dikenal sebagai stroke kompresi.  

Stroke 3 dari 4 "Bang": Sementara piston berada pada atau dekat ke Atas Mati Pusat, yang terkompresi campuran udara-bahan bakar dinyalakan, biasanya oleh busi (untuk bensin atau siklus Otto mesin) atau dengan panas dan tekanan kompresi (untuk siklus diesel atau mesin pengapian kompresi). Tekanan besar yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang dikompresi campuran udara-drive piston kembali turun ke pusat mati bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Hal ini dikenal sebagai kekuatan stroke, yang merupakan sumber utama dari torsi mesin dan kekuasaan.  Stroke 4 dari 4 "Tiuplah": Selama knalpot stroke, piston sekali lagi kembali ke atas tengah-tengah sementara katup buang terbuka. Tindakan ini evacuates produk pembakaran dari silinder dengan mendorong menghabiskan campuran udara-bahan bakar melalui katup pembuangan (s).